从平凡无奇到人生转折，在路易威登最新秋冬男装系列里，客座设计师KidSuper的品牌主理人Colm Dillane，同品牌设计创意团队一起，讲了一个有关《成长》的故事。

(相关资料图)

在路易威登2023秋冬男装系列正式发布前夕，各路发布的先导片里，便可以预知其中一二。由品牌和王嘉尔Jackson共同拍摄发布的先导片里，透过玩具车车窗的空隙间隔，一双眼睛望向的是男孩般的童年；翻过墙，是少年成长当中最私密的个人空间，同样也是走向未来的最坚定的基石。

来到巴黎发布会现场，开场前一部分段更为明晰的序幕电影，带着所有人回到了在网络高度发达环境下长大的一代，他们的成长环境里。场域伴随着婴儿的降生，成长在不断的变化，但其中从未变化的，是那个以LV手袋为象征物，装下所有最为重要回忆的瞬间。

此次短片依旧由奥斯卡奖获得者、法国导演Michel Gondry和他的兄弟Olivier Gondry执导筒，同样是讲述有关成长的故事，很难不让人联想到Virgil Abloh时期，男孩向自己的老师请教学习的短片，在荒野中寻觅，在艰难环境里明白“仁义礼智信”，成为一名大家。

在后Virgil Abloh时期，路易威登男装创意团队一同Be Good工作室创始人Lina Kutsovskaya，和Off-White艺术和创意总监Ib Kamara，打造本应出自Virgil Abloh之手的系列，但一个巨大的商业奢侈品品牌，终究还是需要一个能够带领品牌走向更大版图，创造更多销售业绩的设计师，来自纽约近乎白手起家的Colm Dillane在此时，看上去是个不错的选择。

“我想让他们知道我工作有多努力，我曾经的人脉有多少，我必须学习多少不同的技能——包括缝纫、编辑、绘画和动画。我知道这出乎意料，但也许我已经足够努力，值得得到这些。”Colm Dillane在秀前采访中解释道。

相比于Colm Dillane这个名字，大家对他更为熟知的头衔是KidSuper的主理人，他在自己LinkedIn上写道“KidSuper的想法来自于对梦想的渴望，并重新发现作为一个孩子的奇妙之处”，配合下方曾在New York University学习数学专业的经历，让人对他的时尚成长路，十分好奇。

成长于纽约的Colm Dillane，跟很多玩儿街头潮牌的人有着十分类似的背景，很早的时候他和他的同学就开始设计属于他们自己的丝网印刷T恤，随着需求量的增加，他们便在高中的自助餐厅里做起了小生意，进了大学后，Colm也没扔下自己的这项生意，在自己的宿舍里开起了像是小卖部一样的服饰店，但就像Lip Gallagher一样，在墙壁上喷漆这件事让彼时大二的Colm被赶出了宿舍，好在很快他在布鲁克林的百老汇大道上，找到了一个专属自己的空间。

毕业后，Dillane将更多的精力放在了服饰创作上，异想天开的脑洞和外向的性格让他的作品，多少带着点儿野兽派的意味，也让他的品牌很快有了一群死忠粉，其中包括已故说唱歌手Mac Miller。

然后就是巴黎时装周，2019年6月，Colm Dillane带着他的首个KidSuper时装系列来到巴黎，收到了官方的拒信之后，干脆就把它无限放大放到了系列的造型当中，这做法确实很纽约，也很快帮助他获得了业内人士的注意力，并在2021年和Nensi Dojaka、Rui Zhou、Lukhanyo Mdingi一同获得由LVMH集团颁发的Karl Lagerfeld大奖。

过去几年的经验是，如果设计师在LVMH集团举办的比赛中，进入最终名单，那么这位设计师大概就进入了，所有一线奢侈品品牌后继创意团队的挑选池子里。所以，在今天，看到Colm Dillane在路易威登男装线的出场，也不是那么的出格。

知晓了Colm Dillane的时尚路，再看他与路易威登合作的2023秋冬男装系列，是不是又有了更深的理解？在一个时尚品牌都在翻箱底一般的找寻过去经典的时间段，Colm Dillane的到来，让人们看到品牌设计师与设计师之间的继承，也有设计师与已有金牌团队高效产出的可能性。

回到现场，亦如短片时间线上的切割，伸展台被切割成了四五个大的板块，9月龄婴儿时期、7岁儿童时期、14至15岁青少年时期和后续的青年时期和成年时期。

头牌看客们就像坐在Sit-Con现场，伴随着由西班牙艺术家Rosalía编排、演唱音乐的不同节奏，进入男孩的不同时期。

在她身后依次出场的模特们，不断的为已经设计好的场景里，增添主人公的个性，他们在路易威登的“大宝箱”里翻找那些属于过去的童年玩具。

从主角出生瞬间切换到不同时期，其中的关键元素在秀场布景和设计中，不断的出现，银色手袋、毛绒玩具、玩具车和玩具硬箱。其中穿插的信件内容，同时也是对数码时代人类社交的一种思考，印有真实信件内容扫描件的皮革碎片，由成衣工作室成员利用各自母语书写而成。

对实物进行再创作的同时，穿插其间还有对孩童时期心理畅想的现实化作品，佛洛依德的本我概念，在此时再次搬到伸展台上，我是我，也是另一个我。

男孩卧室墙纸上的涂鸦方程式，和他们在其中进行的击鼓式表演。

路易威登在最近推进的升级再造理念，在这一季当中也可以看到踪影，以三种不同的方式，带进更多品牌经典，采用从库存中回收的材料制成新款式；根据已有创意升级再造；往季中曾出现过的款式重新演绎。

重新制作的经典男装套装、帽衫和运动鞋，在此之上加入更多非裔文化元素，让人印象深刻的帽装造型和拥抱式样的西装，穿插其间。

属于KidSuper的时间段，大家一眼就可以认出，大手笔的浓墨重彩，油画棒一般的笔触被画在了时装上，再次回归到了与艺术家合作的时间段。在过去，这样的合作作品，往往走向两个极端，要么被极端的追捧，要么只会成为部分粉丝的钟爱。

高饱和度的反向色度，在系列当中也有体现，颇有些后现代主义的意味，眼眸和字幕被直接打在了最明显的中位，不知是否是腹语的另一种现实表现。

孩童时期的天真烂漫，不仅以颜色的跳脱方式出现，还有在廓形上的张扬，为什么衣服要正着穿不能反着，为什么这里一定要缝袖子等等设计。

在配饰方向，配合系列整体的回忆式主题，包袋在原有经典款式的基础之上，增加更多波澜褶皱，也有更加闪耀的街头风格，与孩童时期玩具相适应，相得益彰。

在时装系列上出现的大幅创作在包袋系列上也能找到类似款式。

就像在视频短片里出现了芭比娃娃这个元素一样，这一系列的男包女性化也找到了它们的影子影响因素，穿插着童年玩具气球、玩具熊，多了些有趣。

回顾由Colm Dillane作为客座设计师的路易威登男装系列，有继承有传承也有新鲜的元素，让人眼前一亮。在一个相对停滞的时间段，采用邀请制来做系列好像也不是一件坏事，前有Moncler的Genius和Jean Paul Gaultier的尝试作为参考，现在路易威登团队只需要找到，适合他们的人了。

撰文：juraj

编辑：周杨